速いファッションは一時的にさわやかで、ずっと速くてファッション的で、地球はとても気分が悪いです。

速いファッションは最も買いやすい服装の製品で、大通りには各種のファッションブランドの店が随所に見られます。あるいはマウスを軽くしてネットで家に買えます。

しかし、ファストファッションブランドの服装は品質が低い、生産周期が短い、価格が安い、流行に追いついているなどの特徴があります。

毎年9月には、来年のトレンドを示す年次ファッションウィークが全世界で開催されます。環境保護活動家と活動家はこの世界で一番儲かる業界を徹底的に変えるように呼びかけています。

世界的な気候変動活動団体「絶滅に対する抵抗」は、ロンドンのファッションウィーク（9月16日～23日）を混乱させる行動計画を発表しました。これを通じて、イギリスファッション協会にファッションウィークのキャンセルを促し、「専門家とデザイナーによる民衆大会を開催し、気候と生態危機を宣言するためのプラットフォームとして活用したい」と述べました。

織物業界に対するこのような厳しい見方は消費者の買い物選択にも影響を与えているようです。「道徳的消費者」からの情報によると、昨年は道徳的な織物（つまり生産中の環境影響や動物福祉などを考慮した織物）市場の時価は20%近く増加した。

今日のファッションの巨人達は次々と利潤の下落する苦境に直面して、このような情況の下で、彼らは持続可能性の理念を受け入れることができますか？

　　エコ価格ラベル

現在、服装の生産、販売と消費は基本的に「持ってきて-生産-廃棄」のモードです。新しいスタイルがどんどん出てくると、消費者は時代遅れになりがちです。一部の国際ブランドは毎週新商品を発売します。

持続可能性のある非政府組織「アレン・マッカーサー基金会」は、イギリスだけが毎年十分に利用されずに廃棄された織物は約30万トンあると述べました。このような浪費は国民経済にもたらす損失は10億ドルを超えます。

国連気候変動枠組み条約（UNFCC）は、国際気候交渉を担当する専門機関です。同機構の統計によると、世界のアパレル産業が排出する温室効果ガスは世界の排出総量の10%を占め、毎年の排出量は航空と海運部門の合計より多い。

2050年までに、アパレル産業が排出する温室効果ガスの比率は25%まで上昇します。

既存のグローバルバリューチェーンは資源密集型で、高炭素排出の交通インフラを利用し、大量の淡水と耕地資源を消費しています。

セルロース繊維もタンパク質繊維も耕地を占拠していますが、インドネシア、カナダ、アマゾン熱帯雨林地区では、衣料品の生産のために森林が伐採されています。

森林活動組織「樹冠」は、接着繊維というファッションに最もよく使われる材料を生産するために、2018年には1.5億本の木が伐採されたと指摘しています。この数字は過去5年間で倍増しました。

紡績品の製造には各種の有毒化学品が使われていますが、綿などの繊維の収穫段階からすでに始まっています。農民は綿花を植える時農薬を使うことができて、これは土質が下がることを招くことができて、水の資源は汚染して、園の近くの農民とコミュニティの住民に巨大な健康なリスクを持ってきます。

また、織物処理にも大量の染料、添加剤、着色剤が必要ですが、工場廃水はしばしば淡水域に直接排出されます。

中国では、広東省や浙江省などの紡績業の重点地域は、「ファッション脱毒」という重い圧力に直面しています。河川の汚染は日常茶飯事となり、「今季の流行色を知りたいですか？川に行ってみたら分かります」と話した。

同時に、日常の洗濯過程を通じて、毎年各種の衣類は海に約3億トンのプラスチック微粒子を貢献しています。

　　不道徳な繊維

今、各ファッションブランドが競争して、サプライチェーンのコスト削減を競います。環境に影響する以外、これも通常更に悪い仕事環境とわずかな給料収入を意味します。

その中で、女性の受けた影響は特に明らかです。1.3兆ドル相当のファッション産業は合計で7500万人を雇用しています。その中の80%は女性です。

アメリカとアメリカの国境地帯の加工工場（maquiladoras）はしばしば性暴力の存在と妊娠検査の強制などの違反行為が暴露されます。もし検査結果が従業員の妊娠を証明すれば、工場は彼女に重い労働を手配して自発的に退職させます。

国境加工工場とは何ですか？

「辺境加工工場」とは、商品税や関税をほとんど納めない外資系の工場で、組み立て、製造、加工製品を目標市場に輸出する役割を果たしています。経済特区の監督管理が不足しているため、辺境加工工場の労働者の賃金水準は常に健康的な生活様式の収入の40%しか維持できない。

グローバル奴隷指数（Global Slavery Index）によると、現代の奴隷と人口の販売状況から見ると、アパレル業界は電子業界に次ぐ世界第二のリスク業界となっている。これらの問題はいくつかのよくある「血汗工場」の国だけではなく、イギリスにも存在しています。

「超高速ファッション」の回転要求を満たすために、26週の生産サイクルを1週間に圧縮しました。納期どおりに納品するために、多くのイギリスのメーカーが国内に工場を新設し始めました。しかし、このようなビジネスモデルは安価で不法労働者まで雇用しなければならない。

イギリスの「フィナンシャルタイムズ」の調査によると、レスターのような都市では、労働者の最低時給は3.5ポンド/時間しかなく、イギリスの最低時給（8.21ポンド、約10ドル）の半分にも満たない。

商業と人権資源センターのフェル？ブルマー執行役員は「最低賃金は貧困線を超えたばかりではなく、基本的な生活需要を満たしていなければならない」と述べました。

ブルマー氏は、服装産業は積極的に行動し、性別差別と性暴力をなくすべきだと述べましたが、最低生活賃金は服装の女性労働者にとって最も解放的な条項であり、さらに彼女たちが他の基本的な権利を実現するのを助けることができます。

　　ファッションに別れを告げる

今は、ますます多くのファッションブランドが主流の生産パターンを拒否し始め、「スローファッション」の時代を切り開こうとしています。

ロンドンに本社を置くラグジュアリーファッションブランドLuna Del Pinal（LDP）は、このスローファッションの流れを作ってくれるメンバーの一人です。LDPは伝統的なグアテマラベルトの編制方法を採用し、「新デニムプロジェクト」から提供された再製造綿などの有機的、持続可能な布地を利用して、廃棄された服装製品をゼロに生産する。

LDP連合の創始者である加布里のエラ・ルナ氏は、「曙光は前方にあると信じている」と述べました。彼女はファッションの浪費問題に対して、環境保護意識を持つ消費者も解決策の一部だと思っています。しかし、多くはハイエンドの消費者だけが、より高い価格で、持続可能性と道徳的な方法で生産された服を買いたいと思っています。

にもかかわらず、ルナは、これらの市場機会はいずれもLDPがサプライチェーンの透明性を維持する原動力であると述べた。LDPはグアテマラの手編み協会と協力して、消費者に彼らのために買った服を作ったのは誰ですか？

消費者は常に便利さを優先して業界の持続性ではなく、スローファッションブランドの主要な問題に直面しているとルナ氏は言う。

中国では、衣料品のリサイクル市場規模はすでに1000億元（約130億ドル）に達していますが、毎年浪費されている織物は2000万トンもあります。ゼロ浪費運動が台頭していますが、消費者の中古やリサイクルに対する態度を変えることはまだ難しいです。

張衛東というユーザーは中国知乎フォーラムで、スローファッションに関するコラムに「まず服の消費観念に解放運動を巻き起こさないと、紡績品の氾濫が根本的に解決できない」と書いています。

中国の伝統的な習慣によって、新しい服は幸運を象徴しています。だから、人々は春節のために新しい服を選びます。中国人は中古の服が不衛生だと思っているのも少なくないです。リサイクルの可能性についてはまだ疑問が残っています。最近暴露された劣悪な服装の倉庫事件はこの点をもっと説明しました。

ルナ氏によると、新興ファッションブランドは持続可能な発展理念を融合しやすいが、H&Mのような古い国際ブランドは難しいという。最近、H&Mは世界30社余りの小売業者と約束を結びました。2050年までに炭素中和を実現し、さらに緑色の生産パターンに転換します。

循環型経済モデルを積極的に提唱しているエレン・マッカーサー基金は、大型ファッションブランドとアパレル産業全体を以下の4点に基づいて、再生可能ビジネスモデルへの全面的な転換を実現するように要求しています。

有害物質を段階的に淘汰し、マイクロファイバーの放出を停止する。

服装の利用率を高める

根本的に改善してリサイクルする

資源を有効に利用し、再生可能原料を採用する。

2013年にバングラデシュのあるアパレル工場のビル――ヒートナビルが崩壊した後、「ファッション革命」というグローバル持続可能ファッション運動組織が正式に設立されました。組合連合の創始者オルソラード・カストロ氏によると、業界内ではすでにいくつかの変化があったという。

彼女は言います。「持続可能性は時代遅れではないです。古いものは過剰生産と消費であり、それが今の流れです」