슬로우 패션이 빠르기보다 더 나빠요?

사람들은 언제나 자신의'더 빨리'를 쫓고 있는 것 같다.

세계 의상 신발모자망에 따르면

출품한 외투 한 벌

원고, 생산, 물류가 제5대 기함점까지 넘기는 과정은 불과 25일이다.

하지만 현재 아스와 부호를 포함한 패션 브랜드는 자라와 H &M 을 넘어섰다.

세계 의상 모자망에 따르면 고성의 최신 연구 결과에 따르면 ASOS 는 매주 신규 아이템이 4500건에 달하고, 부호는 새로운 디자인까지 1 -2주일 정도 걸린 것으로 나타났다.

빠른 속도로 운행하는 덕분에, 이 두 회사는 새 재년마다 영업을 늘릴 전망이다.

패션 브랜드

또 다른 일본의 빠른 패션 커머셜 드레스도 모든 것을 결정한다고 말했다. 창시인 유정이 앞서 인터뷰를 받고 있는 가운데 모사 이름으로 ‘신 판매 ’라고 불리는 것처럼 회사는 출품 시간을 13일로 압축할 계획이다.

모든 브랜드가 더 빨리 노력할 때 유행과 트렌드를 추구하는 젊은이들이 더 이상 유행하는 스타일을 찾지 못하고 저렴한 가격은 매일 무거워질 수도 있다.

그들은 당연히 중간에서 얻은 바가 있다.

그러나 자세히 생각해 보면, 왜 빨리 패션 상품이 이렇게 저렴한 옷의 품질은 어떻습니까? 소비자들은 무엇을 사서 하는 것입니까? 유행이 지나면 한 계절이 지나면 영구적으로 옷장에 먼지가 쌓여 있는 걸까? 그래서 오늘 우리가 이야기를 좀 하고 싶은데, 시간이 늦으면 정말 패션보다 더 빠를 것 같습니까?

슬로우 패션은 어떻게 죽은 거야?

신속한 패션의 정의는 더욱 익숙해질 것이다. 하지만 국내 전통 브랜드든 인터넷 브랜드, 신입생 브랜드는 패션 패러디를 모방하고, 패션에 대한 빠른 반응, 소비자를 향한다.

스타일리시한 패션을 알게 되면, 그렇게 느린 패션은 뒷면이다.

더욱 이성적이고 지속적인 패션, 스타일을 강조하는 영원과 개성을 강조하며 복제하기 어렵다.

하지만 신속한 패션의 대행은 느린 패션을 천천히 죽게 하고 있다.

‘왜 더 많은 돈을 들여 더 적게 사는 옷 ’은 주로 패션의 원천적인 유럽 복장 시장에서 출발해 패션이 어떻게 서서히 당신의 옷장을 침식할 수 있는지 정리했다.

저자 로시 히겔 (루시)은 1980년대 이전 생산모드로 패션과 옷의 경계를 엄격히 구분하고 있으며, 전체 시스템은 최정상적인 제복, 성의와 중간 시장의 유행 세 부분으로 나뉘었다.

패션 제복

유니폼을 제본하는 독특한 판매점은 모든 옷마다 훌륭한 솜씨를 구현할 수 있다는 점이며 디자이너와 제작자의 장심이 모아져 생산에 한계가 있다는 점이다.

현재 많은 독립 디자이너들은 여전히 이런 보조를 따르고 있으며, 대체로 각종 패션을 통해 사는 사람들과 만난다.

기성복의 디자인과 제작은 여전히 독특함을 유지하고 있으며 전문 디자이너의 걸작이 있으나 상대 공업화를 생산한다.

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반면'재지 패션'(home -grown)이 1인데모샤이온)이 점차 사라지면서, 노동력이 원가에 더 낮아지면서 수입 비율이 급등하면서 옷도 점점 저렴해지고 있다.

유행 패션 은 거의 완전히 공업화 의 산물 을 표준화 된 버전 에서 샘플링 을 첨가해 유행 의 플랜 을 디자인 할 때 비교적 짧은 생명 주기 에 부여된다.

프리미엄 브랜드 포에버 21 매장

이들은 모두 ‘빠르고 패션 ’이라는 타이틀을 걸치고 패션과 옷간 분야를 더욱 흐려지게 한다.

이제 속옷, 잠옷, 헬스장에도 땀을 묻히려는 운동복, 소비자들은 최신, 최신, 최고의 트렌드, 스타 디자이너 특제 스타일을 선호하는 것이 좋다.

그러자 파급적인 분야의 의상 창업자는 소비를 틈타 우후죽순처럼 상승했다.

패션 브랜드들은 패션 심리에 숙달된 마스터가 돼 최저 가격으로 유행 의상을 구매하는 역사기록을 성공적으로 경신했다.

H &M 이 한 수 더 낫다.

10년 전, 간판 디자이너에 힘입어 고급 패션의 분위기를 조성하려 애썼다.

이후 자아라, 유니폼, topshop 도 모두 모방하고 있다.

주류 소매상들에게 세계적인 연명은 어떤 유명인과 럭셔리한 제품에 대한 열광을 점화하고 일선 디자이너, 독립 디자이너로서도 많은 주류 사람들 앞에 노출될 수 있는 기회를 늘릴 수 있다.

소비자들의 쇼핑 욕구를 불러일으킨 뒤, 패션의 이 열차는 더욱 실종되었다.

패션이 왜 이렇게 저렴한가?

패션에 있어서 시간은 돈이다.

이 장사의 성공은 모두 응변 시간을 단축시키는 데 있다.

패션 세계에서 재고가 음식과 같아서 금방 고장이 났습니다.

네오 자라모사 인디렉스 그룹 의장은 호시 마리아 카스테노 (Jose) 가 “ Maria Casttellano ” 를 말한다.

H &M 제품 광고

Topshop 은 9주에서 6주까지 급감할 때 H &M 의 납품기간은 3주일 정도 걸릴 뿐, 패션 제품의 ‘투기성 ’까지 폭발시켰다.

옷 한 벌은 일회용 젓가락처럼, 몇 번이나 입을 수 있는지 신경 쓰지 않는다.

Topshop 과 H &M 은 청소년의 품격에 맞는 스타일을 의식적으로 갖춘 채, 젊은 사람들을 강타해 빠른 패션 패턴의 혁명을 완성하는 캐릭터라면 대중의 유행에서 더욱 성숙한 브랜드 카라가 연기한다.

노시는 책에서 자아라의 몇 가지 방법으로 전통의 패션 게임 규칙을 완전히 깨뜨렸다.

ZA는 Saint Laurent 스타일에서 영감을 얻는다.

이 스페인 소매상은 쇼크에서 인기 있는 스타일에서 영감을 섭취하고, 스타일링마다 소량 건수만 생산하고, 빠른 반응의 유연성 공급 사슬을 자극한다.

또 일부 비기술적인 방법도 유전 속도를 가속화하는 것을 돕고 있다.

예를 들면 반제품 구입, 기획 전공 물류 채널 등, 매장 운송 시간을 절약하기 위해 자ara 스타일의 50 ~80%가 유럽에서 제조된다.

구매력 향상, 효율 향상, 공급 사슬이 원활하고, 표면에 떠 있는 이유는 왜 빨리 패션들이 이렇게 저렴한 가격을 팔 수 있을지 설명된다.

그러나 과연 어떤 연금술도 있고, 유니폼 영국 마케팅 주임 에이미 호보스 (Amy Howarth)는 “유니폼은 SPA 소매상이고, 자유 의류 브랜드, 디자인 제품 연구 개발, 배송, 재품 관리, 최후 판매를 통해 더 낮은 가격을 얻고 있다 ”고 설명했다.

자신의 매장 우위를 이용하여 영국 소매업 거물 중 하나인 Asda 도 의류 시장에 명품 브랜드 George 를 창립하였다.

그 브랜드 감독 페로나 우버트 (Fionna) 는 글로벌 (Fiona Lambert) 가 저가 공로를 효율적으로 운행할 예정이다.

또 원료를 집중 구입하고 규모화 생산과 운송은 모두 단품 가격을 더 낮게 한다.

자ara 스타일의 50%-80%가 유럽에서 만들어졌습니다.

이런 상황에서 마사 백화점 같은 오래된 의류 소매업자 같은 날은 자연히 좋지 않다.

패션 대공장이 너의 품위를 무너뜨리고 있다

상하이 패션주가 주최한 모더는 10가닥 토크스 업계에서 대화를 나누며 H &M 중국 지역 구매 총감의 허기시는 빠르게 패션과 환경 사이의 관계에 대해 질문을 받았다.

그녀는 환경보호 문제를 해결할 때의 많은 시도에 대해, 예를 들어 환경 개념을 선택에 융합해 과학 기술에서 의류의 순환경제를 연구하고, 연합 디자이너 개발, 환경 보호 원단 등을 사용한다.

이 노상담에 대한 질문에 패션들은 늘 자신의 대응 멘트가 있다.

그러나 이는 의상 비용이 갈수록 높아질 것이라는 것을 부인할 수 없는 것이며, 빠른 패션 저가의 본의를 잃는 것이다.

이에 따라 빠르게 패션들이 환경 보호에 열중하고 있지만 위선행위로 여겨지고 있다.

물론 이곳에서는 환경적 명제를 탐구하고 싶지 않다. 더 많은 인도와 사회 차원의 문제인 것이 아니라 브랜드, 스타일과 패션 산업 자체를 이야기하고 싶다는 지적이 있다.

"패션은 인위적인 전염병에 지나지 않는다."

1906년 영국 현대의 걸출한 현실주의 연극작가 조지 버나 소소는 이처럼 경멸을 호소하며 “ 수요는 주입될 수 있다는 점에서 현대적인 상인들이 이해하고 있다.

그들에게는 낡은 옷을 입기 전에 새 옷을 갈아입지 않았다는 것을 설득해야 한다. 한편으로는 그들이 원하지 않는 것을 구입하고, 식은 죽 먹듯 한다.

100여 년 전 문학대가 현재 의류 산업과 소비군체의 현황을 예측하고 있다.

옷을 구매하는 것은 이미 일종의 충동으로 변하고 계절과 유행에 따라 옷장을 새롭게 고쳐 입는 것이 아니라 스타일에 대한 애정이나 존경 때문이다.

빠른패션들은 아마 주범일지도 모른다.

여성의 옷장에 64%가 3회 이상 입지 않고 20 ~30%만 자주 입는 것으로 조사됐다.

패션의 진정한 ‘원죄 ’는 사실 ‘과소비문화 ’다.

“그 대량, 저렴한 가격, 일주일에 두 번씩 업데이트 패턴이 환경에 직접적인 충격보다는, 피해가 더 큰 것은 패션문화가 사람들의 소비 습관을 철저히 바꿔 충동쇼핑과 낭비 행위를 줄이는 경제 원가 ”라고 말했다.

스타일에 대한 판단을 잃고 소비자들이 맹목적으로 할 뿐만 아니라 더 많은 중소의상 브랜드가 유행 붐에 빠지게 한다.

까다로운 시장을 얻고, 예산을 손에 쥔 매수들의 인정을 받으려면, 디자이너들은 개성과 판매 사이에 권력을 가질 것이다.

어떻게 스타일의 선명한 브랜드와 유행원소를 결합하는 것은 시종일관 어려운 점이다.

다행히도 독립 디자이너 브랜드와 매수점이 스타일의 대항을 시도하고 있다. 일부 전자상플랫폼, 온라인 집합점도 열심히 하고 있다.

원창설계 브랜드를 가진 타오바오 상점 주인이 보기에 빠른 리듬을 가진 전기상으로도 좋은 제품 디자인을 갖추고 있지만 합리적인 범위 안에서'느려진다'고 할 수 있다.

비교해 추구량의 업데이트 속도, 좋은 디자인은 브랜드를 더욱 생명력을 가질 수 있다.

H &M 과 스웨덴 출신에도 우비 브랜드 스테브리엄도 전혀 다른 의상으로 논리를 만들었다.

비옷을 2000위안으로 만들어서 평생의 패션 아이템으로 세계에서 1000여 개의 소매점을 열어 비오는 날까지 생각난다.

빠르고 스타일리시한 규칙이 있다.

하지만 복장을 의미 있는 투자로 다시 정의하는 것은 일상소모품이 아니라 실제로는 더 많은 사람들의 손에 쥐고 있다.

세계 의상 모자 망에 주목해 주세요.