고급 패션 죽을래?사치품 브랜드 인사 변동 의 진상 을 폭로하다

고급 패션 죽을래?

중산계급은 신분에 대한 표현이 초조할수록, 패션의 리듬이 빠르게 된다

밀집된 권력 동향 뒤에는 패션체계의 구조적 전복성이 현형화되기 시작했다.

트렌드 브랜드 Off -Whitte 창시자 Viergirl Abloh 로즈를 맡고 글로벌 최대 사치품 그룹 LVMH 에서 트렌드 브랜드 Off -Whitte 창시자 Virgirl Abloh (Louis) 를 맡아도 비노비노스 (Vuitton 남장 창의의 창의로 패션 세계가 일어나고 있는 격렬한 변화를 알아볼 수 있다.

고립된 우연한 결정이 아닌 LVMH 의 최근 밀집된 권력구조조정을 결합해 보면 예상치 못한 결정이 사실상 그룹이 초조하기 시작했다.

처음엔 루이스 버트론 (Louis Vuitn)의 원남장 창의총의총장 Kim (Kim Jones)이 올해 1월 갑자기 이직을 선언한 이유로 분분분분히 Versace 가 가입을 요청했다고 한다.

하지만 지금은 LVMH 가 재배치된 첫 바둑일 뿐, 그룹은 수프레임 연명 시리즈를 Louis (Louitton) 으로 새로운 방향으로 나아가 창의와 상업 방면에서 이례적인 아이디어를 얻지 못하고 있다.

LVMH 가 남녀 의장 창의총감균에 재임한 제2의 핵심 브랜드 다이오에서 손을 댈 것이라고는 생각도 못했다.

지난 19일 11년째 크리스 벤 (Kris Van) 이 이직을 선포했다. 이 직위는 Kim Jones 가 인수하고 맡은 첫 Dior Homme 시리즈가 6월 출시될 예정이다.

3단계 Virgil Abloh 휘하를 초래한 이 극구 논란의 조치가 루이스 (Louis) 로 여겨진 Vuitton (Supreme) 연명 계열에서 트렌드문화에 대한 상징성 표시를 통해 철저히 사치 브랜드 창의적 생산 방식의 변화를 전복할 수 있다.

비과반출신 비비비비비비비비비비비비비비비비비비비비비비비비비비비비비비비비비비비비비비비비비비비비비비비비비비비비비비비비비비비비비비비비비비비비발판은 재래식 패션시리즈 완비 프로젝트와 복제성 및 생산능률은 트렌드보다 훨씬 낮다.

복제와 노르웨이, 대량의 중복, 임의의 조합은 Virgil (Virgil)이 Virgil (Wirgill)의 창의방식으로, Off -White (White)는 트렌드 브랜드의 일관된 간편한 창작 과정을 고급 패션으로 포장하는 모습으로, 파리 패션주에 오르는 ‘류 ’ 브랜드가 되었다.

Virgil Abloh 현재 패션의 ‘리듬 ’에 대한 적응력은 바로 사치 브랜드의 희망이다.

Off -White 창시자 Virgil Abloh

패션계는 Virgil (Virgil) 에 대한 비즈니스 (Abloh) 창의력 (Abloh) 에 대한 의심의 유래가 오래되었지만, 적지 않은 영향력은 그 아래 시장에서 더 많은 영향력에 대한 적응력은 바로 사치브랜드의 부족이다.

길거리 트렌드 브랜드의 불정시 시리즈 발매 (drop)는 자주 소비자들에게 신선함을 줄 수 있지만, 간편한 창의생산 프로젝트는 시장의 탐욕을 만족시킨다.

반관은 빠른 리듬에 압박되는 전통 패션계에서 창의총감은 종종 매년 브랜드 6 -8개 패션을 창작해야 한다.

급박한 고압 근무환경과 디자이너 정신적 피로에 대한 논의는 업계에서 여러 해 지속됐지만, 패션계가 느린 것은 거의 불가능하다는 것이다.

빠른 리듬 도박 생산 방식의 변화, 현재 창의총감과 수십 년 전 디자이너 재직에서 큰 변화를 일으켰고, 영감 자료로부터 시리즈의 실제 제작에 이르기까지, 그들은 점점 더 많은 기능을 보조 디자이너 및 팀에게 양도하고, 자신이 책임지고 있는 방향을 조절하고, 그 중 얼마나 많은 개인사상이 침투된 지 오래다.

이로써 창의총감은 지금의 예븐스 (Saint Laurent) 시대의 디자이너 (Saint Laurent) 시대에 커다란 차이를 보였다.

패션의 리듬이 빠를수록 생산 과정이 짧아진다.

어떤 의미에서 보면 Virgil Abloh 대표의 창의적인 생산 모델이 현존 창의적 모드 의 극단적인 형식인 것 같다. 이는 Virgil (Virgirgil) 가 시패션계에 의해 수련된 모종적인 성격이기도 하다.

그가 언급한 범식 이동은 디자인 자체에 더 적게 관여해 패션산업의 창의적인 생산 모델에 관여한다.

패션은 예술과 달리 패션의 창작 공간이 사회적 생산 조건과 상업 환경에 더 큰 한계가 있다는 지적이 나오고 있다.

패션 상업단의 최신 보도에 따르면 LVMH 는 최근 핵심 브랜드인 루이즈 (LVuiis) 가 133 (Vuitton) 이 현재 갖고 있는 수직 공급 사운드 업체인 인디렉스 (Inditex) 그룹과 필적할 수 있으며 Louis Vuitton 공방 주관 Val Rie Duie Duie Duies) 에 따르면, 1주일 내의 핸드백 1주일 내에서 포켓을 생산할 수 있으며 브랜드의 목표는 거래기간을 일주일 줄일 줄일 수 있다.

이를 위해 루이스 (Louis) 는 원더스 (Vuitton) 를 새로 늘려 2019년 초에 투입할 계획이다.

사치 브랜드의 리듬에 대한 더 많은 수요를 측면에서 증명했다.

근원적으로 보면 패션의 빠른 리듬은 중산계급 소비자의 초조함이다.

독일 사회학자 Georg Simmmel은 1904년 작성한 정기간 논문'Fashion.'인터네이션 (international)'에 의하면, 패션은 패러디와 이 힘을 구별할 것으로 보고 있다.

중산계급은 최신 유행 추세를 추월해 자신의 사회적 지위를 구현하고 있으며 이러한 유행 추세는 점차 사회 밑바닥 에티브를 받고 있다.

중산계급은 사회 하층과 차별 없이 다음 유행 추세를 추적하기 시작했다.

중산계급은 신분에 대한 표현이 초조할수록, 패션의 리듬이 빨라진다.

Off -White 2018 가을 겨울 시리즈

Georg (Georg) 1313일 (Simmel) 이 1904년 발표한 주장은 백년 후에도 여전히 적용된다.

갑자기 쏟아져 나오는 천희세대가 패션을 바꾸는 것이 아니라 패션이 이렇다.

갑자기 쏟아지는 중국 소비자들이 바뀌는 것도 아니고.

글로벌 부의 중심이 바뀌고 중산계급 가정에서 태어난 천희세대가 현재의 패션 구조가 전복되는 추진력이 됐다.

현재 아시아에서 온 중산계급은 이미 글로벌 사치품의 핵심 구매력이 되고 있다.

베언사가 연초 발표한 보고서에 따르면 2017년 중국 사치품 매출액은 인민폐 1420억위안에 약 220억7억달러로 2016년 대등한 약 20%로 2011년 이래 최대 증가폭을 기록했다.

베은주 상하이 합동업자 브루노 (Bruno) 네스 (Nannes) 는 각 사치 브랜드가 중국 시장의 가격을 낮추면서 정부가 국내 소비를 장려하며 사치품 시장에 대한 반발에 관건한 역할을 했다.

또 한 명의 익명의 사치 브랜드 고관은 “5년 전 중국의 사치품 소비자는 다른 나라에 비해 10세 젊고 있다. 현재 이 그룹은 다른 나라에 비해 20세 가까이 젊다 ”고 말했다.

루이즈 버튼 최고경영자 마이클 버퍼커는 뉴욕 타임스와의 인터뷰에서 "루이스 베테르타운은 고급 패션이 아니다"고 솔직하게 말했다.

19세기 중반부터 1920년대에 이르기까지, 브랜드의 영합은 모두 신귀층이지, 구부 계층이 아니다.

Virgil 을 받아들이다

루이스 (Louis) 가 신비투톤의 신비투톤에 대한 브랜드 유전자를 바탕으로 한다면, LVMH 그룹의 70년 오래된 패셔니스타가 구부계층에 영합하는 것은 구부계층이지만 사정이 달라졌다.

마리아 그레지아 (Maria Grazia)가 취임한 뒤 다이어리 (Dior)'는 세심혁면의 젊음이 논란의 초반에 합류한 데님 원소가 가장 직접적으로 주장하는 민주화를 표현했다.

Dior 입주를 앞둔 Homme Kim Jones 역시 Supreme x Louis (Vuitton) 연명 계열의 중요 프로젝트다.

현재 디어 성의와 액세서리 제품의 소비주체는 천희일세대가 의심스럽지만, Dior 전통 심미체계를 대표할 수 있는 높은 업무가 여전히 눈에 띈다.

LVMH 는 앞서 재보에서 지난해 65억 달러로 인수한 Dior 패션부문에 매출에 큰 기여를 했다고 강조했다.

데이터에 따르면 지난해 3분기 Dior 12퍼센트 이상이 유기적으로 늘어났고, 그룹 Dior 패션 매출은 202020년 30억 유로로 확대될 전망이다.

어젯밤 Dior 여장 창의총감 마리아 Grazia Chiuri Dior 2018'Wha'는 춘하의 프리미엄 주문 대수는 파리에서 상하이로 이사 간 데 주목할 만하다. 이번 쇼는 디어가 창립된 이후 처음으로 중국 여장 고급 주문 패션쇼를 발표한 것도 다이오 뉴 CEO Pietro 1333 10베시카리가 취임한 후 중국에서 주최하는 첫 대형 행사였다.

Dior 의 이례적인 조치가 중국과 고위층 소비자 사이의 거리를 한층 끌어들이겠다는 분석이 나오고 있다.

어제 상하이에서 열린 디오의 2018 봄 여름 프리미엄 주문 대수 현장

LVMH 그룹의 빈번한 권력 변동도 전속 전진에 대한 개운그룹에 대한 우려를 해결하기 위해서다.

운그룹 계열의 구찌의 철저한 전복은 천희세대 소비자를 빌리는 것이다.

창의적인 면에서 구시시의 패션화는 사치화되지 않고 제품 판매를 거쳐 가격인상 방식을 통해 제품의 문턱을 높여 희소성을 돋보이게 했다.

루이스 버튼과 다이오의 핵심 브랜드를 제외하고는 그룹 2제대 브랜드에 대한 밀집조정을 벌이고 있으며, Haider (Haider) 는 이직 LVMH Belluti 창의총괄 (LVMH Berluti) 에 대한 최신 소식을 전했다.

헤이더맨이 창의적인 재능에 대해 논란이 없을 것이라는 분석이 나오고 있다. 그러나 브랜드 이미지가 노화된 베르티에더에게 하이더커마니는 브랜드가 브랜드가 브랜드를 전복할 수 없는 영향을 미칠 수도 있다는 분석이다.

그룹 혹은 하드에이커마니를 깃발 아래 다른 브랜드로 전임한다는 업계가 있다.

LVMH 의 인내심이 점점 작아지고 있다.

조금 전에 히데린 (Cline) 은 헬레마네를 임명해 (Climane) 을 창의총감으로 여겼으며, 이는 LVMH 에 C 푸 라인이 다음 슈퍼 브랜드와 성장엔진의 표지가 됐다.

Hedi Hedi (Slimane) 가 브랜드의 미학 스타일과 맞지 않지만, 과거에 비해 LVMH 가 미래를 더 간절히 바라보는 것 같아 더 상업적 결과의 도향도 더욱 갈망하고, 중산계급의 천희세대와 직접 연락을 가졌다.

그러나 도도한 길거리 문화의 침습과 패션민주화는 저층 문화의 전개가 아닌 중산계급이 이런 문화에 대한 자발적으로 사용한다는 점이다.

Virgil Abloh Kanye (Kanye) 대표는 빈민굴에서 태어난 힙합 문화와 조류문화가 아니라 중산계급은 이런 문화부호에 대한 취용, 복제, 확대와 소비.

'반패션체계'로 여겨진 Vetements 는 2년 이후 새로운 개념으로 체계를 전복시키지 않고, 결국 중산계급에서 쫓는 수많은 조류 중 하나다.

제품의 정가만으로 보면 이 브랜드는 진정한 반패션의 소비군과는 전혀 관계가 없다.

Georg (Georg) 는 Simmel (Simmel) 이 이 논술에서 사회적 정상 사실상 가장 보수적인 계층이라고 주장하며, 그들이 가장 보기 싫은 것은 바로 변화이기 때문에 그들의 선택은 고급정제로 일관된 안정을 유지하고 조류의 변동에 따르지 않는다.

패션 브랜드가 새로운 창의적인 생산 패턴과 스타일을 포옹하기 시작하며 전통적인 의미를 포기하는 고급 패션 패션을 포기할 때, 원래의 한 무리의 밀착자 또는 고급 패션 정제로 전환한다.

얼마 전 세상을 뜬 기븐차이 창시자 후베르트드 (Hubert de)는 얼마 전 인터뷰에서 "시장이 죽었다. 현재 패션하우스는 액세서리만으로 숨졌다"고 밝혔다.

정젤리사대로의 패션 명소는 모두 패션을 달고, 실제 핸드백을 파는 것이다.

그의 죽음도 고급정제 시대의 종결으로 여겨진 것도 적지 않다.

일찌감치 2002년 Yves (Saint Laurent) 도 “ 고급 ” 을 논단한 적이 있다

이미 죽다.

그러나 당대 어경에서 패션, 패션과 고급 정제는 이미 다른 의미를 대표했다.

미래의 어느 시간점에서 사람들은 고급 패션을 잊고 고급 패션을 고급 패션으로 변천하고, 후자는 계층 특권을 유지하는 방식으로 소멸하지 않는다.

신속한 업데이트 패션은 스타, 음악, 사교, 조회수, 연명의 생활 방식을 포착해 옷을 선적하지만 전통적 의미의 패션과 점점 멀어지고 있다.

고급 패션은 죽지 않지만, 점점 더

무관하다.